说到夫妻肺片,这估计是知名度最高的川味菜肴之一。成都总府路上的夫妻肺片总店,天天挤满了来自各地的游客;而谁要开个不供应夫妻肺片的川菜馆,都不好意思支起招牌。
这夫妻肺片,高明在何处?又怎么会有这么个名字?
好多网上的介绍都这么说:民国初年,有一个牛肉铺伙计叫郭朝华,见到铺里牛内脏这类边角废料弃之无用,便拿回家里和妻子将这些东西洗净切片,用调料拌好当街叫卖。因为二人叫卖时形影相依,夫唱妇随,所以人们称他们卖的凉拌牛杂叫“夫妻废片”,后觉得“废”字不太好听,改成了“肺”片。
这种说法其实经不起推敲,对好吃的中国人来说,内脏从来就不是什么“边角废料”,而是精工细制上得台席的佳肴。别的不说,单就一副肚子,就能找出数十种吃法,何来弃之无用的道理。
川籍著名作家李劼人在其小说《大波》里曾写道:“用香卤水煮好,又用熟油辣汁和调料拌得红彤彤的。牛脑壳皮每片有半个巴掌大,薄得像明角灯片,半透明的胶质体也很像;吃在口里,又辣、又麻、又香、又有味,不用说了,而且咬得脆砰砰的,极为有趣。这是成都皇城坝回民特制的一种有名的小吃,正经名叫‘盆盆肉’,诨名叫‘两头望’,后世成为牛肺片便是。”
看到此处不难发现,这肺片并非夫妻首创,更不是什么废料,乃是成都回民的传统小吃,拌好的肺片,置于盆中售卖,故称“盆盆肉”。李劼人笔下亦有记载:“短凳一条,一头坐人,一头牢置瓦盆一只。盆内四周插竹筷如篱笆,牛脑壳皮及牛脸肉则切成四指宽之薄片,调和拌匀。堆于盆内,辣香四溢,勾引过客。大抵贫苦大众,则聚而食之,各手一筷,拈食入口。”
不过话说回来,既然肺片非“废”片而是盆盆肉,那为何如今正宗的肺片里唯独没有肺呢?据川籍资深老报人,有“饮食菩萨”之称的车辐老先生回忆,民国早年的肺片里确实是有肺的,大概是肺片的售卖由街边进入店铺后,那里面的牛肺才被淘汰掉了。老人家分析是因为牛肺煮熟后颜色黑红,不好看也不好吃。
这个分析大抵是靠谱的,早先肺片都是路边摊售,主顾多是穷苦人,牛肺成本低廉,正合消费水平,也因此有了“两头望”的诨名——有钱人慕名来买,得四顾张望以防熟人撞见丢了脸面。等后来肺片登堂入室上了宴席,价钱倒在其次,造型口味拿得出手才行,于是肺片无肺也就顺理成章了。
至于“夫妻肺片”,车辐先生早在民国便认识这对夫妇,并在40年代就将他们的肺片登报推荐。夫妇俩本身是汉民,但凭借高超的手艺,将这回民小吃发扬光大为名冠锦城的美食,甚至越俎代庖成了肺片的代名词,“夫妻肺片”的招牌,都是由“蜀中四老”之一的著名书法家赵蕴玉亲题。据闻,上世纪五六十年代,成都许多姑娘、小伙子谈恋爱,定亲前都至少要吃一次“夫妻肺片”。
蜀妈餐饮培训学校官网:www.shumom.com
本文由网友自行投稿发布或来源于网络,不代表本站最终观点,如果内容若侵犯你的权益,请联系本站删除。